vous guider pas à pas dans cette étape

La structure a désormais été améliorée, avec des repères de pente et l’installation de plomberie. Le béton renforcera la robustesse de l’édifice afin de supporter la pression du sol.
C’est une étape cruciale, les quantités de béton nécessaires dépendent des dimensions de la piscine.

Le béton est versé pour couvrir les supports en A (jambes de force), la base des panneaux et les supports de terrasse.
Il doit être peu liquide et assez dense. Par exemple, un tas de béton posé au sol doit garder sa forme. S’il est trop humide, il pourra glisser sous le panneau (ce qui est à éviter).
Le béton doit bien envelopper la base des supports en A. Par ailleurs, un béton trop mou exercerait une pression sur les panneaux, risquant de les déplacer et de les désaligner.
Le béton peut être déversé directement du camion à l’aide d’une pompe, ou, dans la plupart des cas, à l’aide d’une brouette.

Déchargez la brouette progressivement en la secouant et non en la vidant d’un coup. En effet, le poids du béton peut modifier l’alignement et le niveau des parois.
Le “préposé avec la pelle” peut également contribuer à répartir le béton directement autour des supports en A, facilitant ainsi le travail.
Il faut environ deux brouettes de béton pour chaque support en A. Pour les panneaux, il est recommandé de placer le béton à la base jusqu’à une hauteur de 30 cm et à une distance de 45 cm.

À ce stade, il est essentiel de vérifier deux qualités essentielles : l’alignement horizontal et la rectitude des parois.
Des ajustements mineurs peuvent encore être effectués. Une fois que le béton a durci, il est impossible d’apporter des modifications.

Après avoir bétonné le périmètre, l’étape suivante consistera à réaliser la chape du fond de la piscine.

La chape de fond

La solidité de la piscine repose sur sa propre structure en métal. La chape de béton n’a pas de fonction structurelle, elle permet simplement de stabiliser le sol et d’assurer une surface uniforme.
L’épaisseur moyenne de la chape varie de 7 à 10 cm, en fonction de la qualité du terrassement.
Cette couche de béton peut être coulée après le durcissement du béton périmétrique. Cela réduit le risque de désaligner les panneaux en travaillant depuis l’intérieur de la piscine.
Cependant, il est possible de bétonner l’intérieur en même temps que le périmètre de la piscine. Il est crucial de veiller à ne pas secouer les parois déjà bétonnées. N’oubliez pas que le béton n’est pas encore complètement durci.

Pour l’intérieur du bassin, utilisez un mortier pas trop liquide (dosé à 300 kgs/m3) pour qu’il puisse adhérer sur les surfaces inclinées.
Le béton est déversé dans la piscine puis distribué à la pelle sur le fond et les pentes.
Utilisez un râteau pour le niveler en accord avec les piquets et les cordes. À l’aide d’une taloche et d’une règle, égalisez le mortier.
On peut maintenant placer les piquets sous la surface du mortier. Il suffit de niveler le mortier sans le lisser, car le feutre de fond adhérera mieux à une surface rugueuse. Réglez le béton à la hauteur de la ligne de repère en bas de la paroi tout autour de la piscine. Cela vous assurera une transition droite pour la couche de finition.
Veillez à ce que le niveau du béton autour de l’évacuation principale (bonde de fond) permette l’application de la couche de finition (environ 2 cm).
Lorsque le bétonnage principal est terminé, prenez le temps nécessaire pour nettoyer toutes les éclaboussures sur les parois et les marches. Une fois durci, le béton est difficile à enlever.